Франция. Эльзас. Винная долина. Страсбург

Эльза́с (фр. Alsace (произносится «Альзас»), нем. Elsass или Elsaß) — регион на северо-востоке Франции, граничащий с Германией и Швейцарией. Столицей Эльзаса является Страсбург, второй город по величине — Мюлуз, третий — Кольмар. Эльзас расположен между Вогезскими горами и Рейном и в течение нескольких веков, является яблоком раздора между Германией и Францией.

Впервые Эльзас упоминается в исторических документах VII века. Это было герцогство, а затем графство в государстве Каролингов. Потом территория Эльзаса отошла к Восточно-Франкскому королевству. Выгодное расположение Эльзаса на торговых путях из Италии в Германию и Францию способствовало с XII века росту экономического и политического значения его городов, многие из которых получили самоуправление или статус имперских городов. В первой половине 17 века Эльзас отошел к Франции, но имперские города остались в подчинении «Священной римской империи». В конце того же века Людовик XIV занял несколько крупных городов Эльзаса и г. Страсбург. В конце 19 века Эльзас и Восточная Лотарингия были присоединены к Германии, и лишь в 1918 году по Версальскому мирному договору Эльзас вновь отошел к Франции. Окончательно провинция перешла в подчинение Парижу в 1945 году после окончания второй мировой войны.

Все эти исторические и политические перипетии не могли не сказаться на укладе жизни местных жителей: по паспорту они сейчас считаются французами, однако, немецкого в них не меньше. Это касается и кухни, и обычаев, и традиций, и культуры в целом, и даже произношения.

Осведомленным туристам бросаются в глаза архитектурная близость французского Эльзаса к немецким постройкам, например того же Мюнхена или Кельна, нельзя не отметить и схожесть гастрономических пристрастий (квашеная капуста, пироги), и, безусловно, любовь к виноделию, которое активно развивается под благодарным солнцем Эльзаса с 12 века.

В настоящие дни мало, что изменилось. Путь от Страсбурга до Мюлуза до сих пор называется винным. И все те же деревни, издали красующимися нарисованными щитами с изображением рюмки и грозди зелено-желтого винограда приглашают в гости гурманов французского виноделия.

Домики с двухскатными крышами, построенные из камня и дерева, украшены цветами, а на печных трубах некоторых из них свили свои гнезда аисты. 

Старинные стены домов, мощеные улочки, словно затаились среди бескрайних просторов холмов и ждут гостей. 

А, дождавшись, опутывают их домашним уютом, согревая спокойствием и обволакивая сказочностью, нежно, словно урчащий котенок, успокаивают торопливых туристов размеренным ритмом жизни.

Французы говорят о себе “Мы не пьём вино. Мы его едим!”. И это чистая правда, потому как истинный гурман никогда не будет просто пить вино, он всегда заест его кусочком белого хлеба.

Королем среди эльзасских вин является Рислинг и в производстве этого вина (как полагают многие) французам нет равных. Его плантации занимают большую часть всех виноградников Эльзаса. Рислинг является поздним сортом винограда. Вино тонкое и благородное с некоторым оттенком фруктовых или цветочных ароматов.

Сорт винограда гевюрцтраминер состоит из двух частей: гевюртц от немецкого «пряность» и «траминер», т.е. само оригинальное название сорта винограда. Свое название этот сорт винограда несет из местечка Tramin, которое находится в Италии и первое упоминание о гевюрцтраминере относится к первому тысячелетию н.э. Из этого винограда получается вино крепкое и богатое на ароматы спелых фруктов, пряностей и роз. А уж как хорош этот напиток в сочетании с сыром Мюнстер, что производится в одноименном местечке на юге Эльзаса.

Неповторимый Токай Пино Гри таит в себе не просто очарование эльзасского виноделия, но и древнюю легенду, которая гласит, что этот токай был завезен во Францию одним из французских баронов после победы над турками. На самом деле это не так. Токай Пино Гри имеет свое отношение к венгерскому Токаю, что до сих пор выращивают на озере Балатон. Даже был небольшой скандал, когда Европейский Союз обратился к Эльзасу с просьбой не использовать наименование Токай, т.к. оно является венгерским. У производителей этого вина в Эльзасе был просто шок, многие даже предлагали в обмен на продолжение использования этого брэнда разрешать использовать в Венгрии французскую марку Медок, но так ничего и не поменялось. Этот виноград позволяет получить роскошное, крепкое и ароматное вино с богатым и свежим ароматом. Оно является прекрасным аккомпаниатором к паштету из гусиной печенки и белому мясу.

Единственный в Эльзасе сорт винограда, из которого вырабатывают красное и розовое вино – это Пино Нуар. Из этого сорта винограда производятся все знаменитые красные бургундские вина и большая часть вин региона Шампань. Это легкое и фруктовое вино, которое пьют молодым, сочетая его с мясом, или, так называемыми «вареными» сырами “Эмменталь” и “Грюер”.

Еще несколько сортов не менее удивительны в Эльзасе: Эльзасский мускат, идеально подходящий под аперитив и обладающий стойким и тончайшим ароматом винограда. Из него также готовят известное блюдо спаржу с мускатом; Пино Блан или как его ещё называют в Эльзасе – клевнер, одно из самых известных составляющих игристых вин, а вы ведь помните, что такое французское шампанское; Сорт винограда Сильванер, достаточно сильно распространенный в Австрии и Швейцарии также произрастает во Франции.

Конечно, всегда хочется сделать все по порядку, четко, так сказать, с чувством с толком и по заранее намеченному плану. Сразу скажу, что те путешественники, что планируют поездку по Эльзасу поминутно заранее обречены на провал. Деревенская размеренная жизнь французского Эльзаса доминирует над немецкой пунктуальностью и определенностью и, пожалуй, именно потому вино этого региона называют французским, а жители его южных провинций уже не так хорошо знают немецкий и предпочитают отмалчиваться, увидев иностранца.

Начав дегустировать вино еще в самом начале знаменитого винного пути, в городке Обернау, понимаешь, что, сколько бы не было в запасе времени на поездку, его определенно не хватит. Не получится насладиться уютом каждого «города в табакерке», отобедать в домашних трактирах изысканной фуа гра или «винным петухом» (coq au vin) и запить все это тысячами литрами прозрачного Grand Cru или Sélections de Grains Noble и при этом уложиться в какой-то отрезок времени.

Сказочный городок Рибовиле, правители которого еще с незапамятных времен покровительствовали странствующим артистам, на въезде встречает одной из самых крупных в Эльзасе винных ферм.

Городок привлекает внимание не только названием, но и замком, что стоит на высоком холме и прекрасно виден в любую погоду через открывающуюся уличную перспективу.

Перед знакомством с городом обязательно зайдите на ферму. Дегустировать вино не просто полезно, но и бесплатно (да простят меня французы за столь серьезную рекламу для российских путешественников). Рекомендую не откладывать покупку и там же приобрести пару ящиков понравившегося вина, можно сделать коробку на заказ из разных сортов. Поверьте! Оно Вам пригодится не только в качестве сувениров, но и непосредственно через некоторое время, когда голод заставит о нем вспомнить, а рестораны не готовы будут принять путника, т.к. вечерний променад по изыскам эльзасской кухни наступит по местным законам только в 7 вечера.

Всегда есть выход! Всегда маленькие бакалейные лавки готовы продать Вам сколь угодно ветчины, колбасы и бастурмы. Изобилие знаменитого мюнстерского сыра, приготовленного с разной степенью заплесневелости, включая мою любимую (самую мохнатую и черную) дополнит любое вино. Лучшие пекарни Эльзаса открыты с 5 утра без перерыва на обед – у Вас на столе всегда будет вкусный и свежий хлеб. Всевозможные кондитерские готовы угодить самым привередливым сластенам. И единственное, о чем хочется Вас предупредить: не забудьте штопор и дюжину стеклянных стаканов под вино из настоящего эльзасского стекла, что можно приобрести, например, на той же ферме в Рибовиле.

Передохнув и перекусив, окончательно утрачиваешь ритм городского маятника суеты и дисгармонии. Желание остановиться и встретить следующий день в объятиях деревенского Бергхайма или Кайзерсберга все сильнее и сильнее опутывает своими сетями.

Так не просто ехать вперед, дальше, когда уже почувствовал сладкую истому здесь в Кольмаре, где сумерки не просто ложатся на город, а спускаются сверху так осязаемо, что реально дотрагиваешься до времени. Вот, твоя голова и плечи уже вступили в сумерки Кольмара, а ноги все еще продолжают жить своей дневной жизнью.

Сложно передать ощущение времени. Там надо просто быть. Спускаться вниз по холмам Кольмара, от Собора, чей суровый взор центральной башни охраняет надпись над часами «Думай о смерти».

Спускаться вниз в еще не закончившийся день, в еще светлеющий эльзасским вином Кольмар.

Время замирает там, как облако тумана надо дорогой и лишь огромные яркие звезды остаются с тобой наедине, притягивая и создавая иллюзию полета. Вся жизнь останавливается, можно вот так вот вечно сидеть на вершине в горах Trois Epis и размеренно созерцать, когда мощные стены с узкими глазницами бойниц и бастионы старинного замка О-Кёнигсбург расстанутся с последними посетителями, а теплое солнце Эльзаса опустится на медленные, неспешные воды Рейна.

А когда утром из старинных гротов, что на Холме святой Одиллии, вылезут таинственные друиды и станут варить свой эль, а заезжих поэтов, певцов и музыкантов примет в свои объятия под крыши фахверковых домов деревня Рибовилле, по городским каналам Кольмара – “маленькой Венеции” Эльзаса заснуют лодки, управляемые настоящими гондольерами, – во всех деревнях, что скрывала в себе долина за нежными, словно расчесанными большими гребнями, зелеными волнами холмов, снова потечет божественный напиток.

Но сколько бы не было выпито вина, сколько бы не плутали по винным дорогам Эльзаса, вы неизменно попадете в столицу – город Страсбург, известный в истории еще с римского времени под названием Аргенторатум.

Страсбург в переводе означает «город дорог», т.к. он расположен в самом сердце Европы, на пересечении торговых путей.

Страсбург особенно хорош ранним утром, когда пустынны и прохладны его вымощенные камнем улочки. Когда небо затянуто серыми тучами и солнышко едва-едва пробивается сквозь них.

Город не торопится. Старается как можно медленнее проснуться, хотя аромат свежих круассанов и кофе уже несется от дома к дому, от булочной к булочной. Запах утра Страсбурга невозможно перепутать ни с чем на свете.

Легкая дымка утренней рябью окутала реку Лиль, что кольцом опоясывает центр города, образуя среди узких каналов Маленькой Франции, уютный островок старины и покоя.

Прекрасная набережная. Тихая и безмолвная. 

Она одинока в этот час. Она еще не проснулась, еще не ответила своими буйными красками цветов и вьюнов, еще не раскрыла для влюбленных арки и своды мостов – набережная ждет. 

Ждет своего часа и центр города. Шелестят от ветра жестяные вывески на торговых лавках и тавернах, тихо скрипят подводы телег, подвозя с черного входа разную снедь и вино в местные ресторанчики, листва покорно ожидает появление дворников на улицах, и лишь редкие птицы с ожиданием выстраиваются у рыбацких лодок. Город просыпается.

Город пробуждается очень неспешно. Кажется, что сама сущность, само «живое» города категорически против суеты, торопливости, против естественной городской жизни.

Чуть позже, когда в переулках Старого города появятся первые любопытные посетители, когда солнышко, растолкав тучи, выглянет из-за готического мерила Страсбургского Нотр-Дама и скажет: «Пора вставать!», – вот тогда и настанет время познакомиться с другим Страсбургом – туристическим.

Начнется некая суета, что присуще исключительно туристическим местам: галдящая на разных языках толпа, тысячи столиков в многочисленных кафешках будут облеплены желающими перекусить, даже в ювелирные лавки и то будет стоять очередь, а переполненные плоские пароходики будут неспешно проходить шлюзы на реке Лиль.

Здесь учился Гете, здесь Роже де Лиль написал и впервые исполнил Марсельезу, здесь, соединенные Мостом Европы, сплелись воедино немецкая и французские культуры, здесь свой Нотр-Дам, как и подобает французскому исполнению стоит на острове, а остроконечный 142-метровый готический шпиль, словно напоминает нам о немецком собрате в г. Ульме.

Кстати о соборе. Сооружение собора началось в 1015 году. Строительство фасада началось вскоре после завершения центрального нефа в 1275 году. При взгляде на этот фасад, вполне очевидно, что тенденция развития готической архитектуры в Страсбурге претерпела некоторые изменения. Центральный неф ближе к французским моделям и выполнен в «умеренном» стиле, а фасад явно свидетельствует о появлении новых и весьма необычных форм в архитектуре. Из двух задуманных башен завершена только северная. Из всех элементов наружного убранства храма выделяется башня со шпилем. Опоры в виде лестниц поддерживают башню в верхней части, шпиль же имеет форму огромной каменной сосновой шишки, а 330 ступенек винтовой лестницы с прошлого столетия отделяют посетителей от прекрасного вида над городом.

Сумерки снова опускаются на город. Время замирает, огромные яркие звезды выстраиваются в сложный, изогнутый вдоль хитросплетения улочек путь и провожают тебя до отеля. Вся жизнь на улицах города останавливается, бережно берет за руку, словно говоря тебе: «Не спеши, завтра будет новый день и новые впечатления», ведь только приняв размеренный образ жизни горожан Эльзаса можно прочувствовать всю позитивную энергию этого места.

И родовой замок баронов Дантесов, расположенный в Сульце, и крупнейший автомобильный музей в Мюлузе, и огромный парк и дендрарий в Унгерсхайме, и Музей виноградарства и виноделия Эльзаса в замке Кинцхайм, и Музей крепкого алкоголя в Лапутруа с уникальной коллекцией образцов французских алкогольных напитков и многое, многое другое, можно увидеть в Эльзасе, который каждый день открывает свои гостеприимные двери перед многочисленными туристами.

На прощание, уже на вокзале, я обернулся и, взглянув на торчащие черепичные крыши домов, вдохнул полной грудью воздух, воскликнул “Сэ бон!”, и навсегда влюбился в этот европейский уголок, что так нежно и на века оставил частичку себя в моем сердце.